Lockheed F-104J Starfighter
203 squadron Japan Air Self Defence Force
Hasegawa 1/72
Le F-104 Starfighter est un sujet fabuleux ! Tout d'abord les lignes superbes de cet avion, le nombre de pays utilisateurs, le choix très important de décorations notamment au Japon font du Starfighter un thème très riche. Après avoir réalisé les kits Matchbox au 1/72 et Revell au 32ème dans mon enfance et plus récemment les kits Revell et Esci au 1/72, c'est le premier kit Hasegawa du Starfighter que je réalise.
La maquette Hasegawa nous offre une gravure très fine, une verrière de qualité, des formes correctement reproduites, un niveau de détails correct. En somme, une maquette saine et simple. Pour ce montage, j'ai largement profité des connaissances sur le sujet de mon ami Fabien Antonietti. J'ai suivi ses très bons conseils pour le montage, aussi je vous invite à consulter ses articles pour plus d'infos concernant le montage.
La maquette est quasiment "from the box" à l'exception des quelques ajouts suivants:
- Ajout de canalisation sur le train principal réalisée avec de la grappe étirée, puis mise en place et collée à la colle Extra Thin Tamiya
- Ajout de rebord en haut des flancs du cockpit, en récupérant les rails de missiles inutilisés
- Ajout d'un siège en résine
- Détaillage de la verrière avec du fil électrique dénudé et mis en forme, ajout de rétro viseur provenant d'un set en photodécoupe de la marque Reheat
- Le tube pitôt est refait avec du micro tube
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Le cockpit "from the box", Hasegawa a eu la très bonne idée de fournir une planche de bord transparente. Les instruments et boutons sont moulés en relief, il y a juste à peindre et ajouter une manette des gaz, réalisée avec du plastique étiré. |
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Le train d'atterrissage fourni par Hasegawa est très fin d'origine, une canalisation est ajoutée, réalisée simplement avec de la grappe étirée et collée avec la colle Tamiya Extra Thin (Bouchon vert). Cette colle est parfaite pour ce genre de travaux. Elle est également très partique pour assembler des fuselages complexes en procédant petit à petit, puisqu'il suffit d'assembler les pièces à blanc et d'appliquer la colle au fur et à mesure, cela permet d'aligner correctement les pièces. |
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Les pièces qui composent le fuselage avant et arrière s'assemblent facilement. C'est l'assemblage des deux parties qui est à réaliser avec précaution pour bien aligner la partie avant et arrière et limiter ainsi les décalages au maximum. |
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Les entrées d'air sont mise en place selon une technique donnée par Fabien Antonietti, en ne collant pas l'avant du logement de train avec le fuselage, celui-ci reste flexible et permet donc de bien aligner entrée d'air et fuselage. |
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Quelques détails sont ajoutés sur la casquette du tableau de bord et deux renforts sont également ajoutés sur la partie arrière du cockpit derrière le siège. |
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La maquette n'a quasiment pas besoin d'être mastiquée. Quelques raccords recoivent du Mister Surfacer 500 par "sécurité". On peut ensuite procéder à la préparation des surfaces pour la peintures Alclad. Les raccords sont donc poncés au papier abrasif à l'eau grain 400 jusqu'au grain 2000. Ensuite, passage au Micromesh 4000 et 6000 toujours trempé dans l'eau. Enfin, polissage au coton et à la pâte à polir Tamiya ou au dentifrice (ça marche très bien également pour lustrer le plastique). |
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Le tube pitôt est réalisé avec du Micro tube, collé à la colle cyanocrilate, le bout du cône radar étant ainsi affiné par ponçage. |
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La casquette du tableau de bord est peinte avec les peintures Citadel Warhammer, très diluées à l'eau, avec un brossage à sec pour mettre en relief le revêtement tissu. Le brossage à sec est réalisé en éclaircissant la teinte de base, en brossant à sec puis en éclaircissant à nouveau , puis rebrossage à sec et ainsi de suite jusqu'à obtenir le résultat qui convient en fonction de ses goûts... |
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La partie sombre à l'arrière du cockpit est peinte à l'aérographe puis éclaircie toujours à l'aérographe. La sonde d'incidence sur le flanc du fuselage est copieusement affinée. |
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Après trempage au Klir puis séchage, la verrière est collée avec précaution avec la Colle Extra Thin Tamiya. Le pinceau étant très très légèrement chargé de colle. |
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Le joint de la verrière est mastiqué par "sécurité". En effet, la moindre fissure pourrait laisser passer de la peinture et voiler l'intérieur de la verrière. Pour éviter cela, je mélange du Mr Surfacer avec de la peinture noire Mr Color afin d'obtenir un joint qui ne se verra pas sous les parties transparentes. Le mastic liquide est appliqué avec précaution au pinceau. |
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La peinture Alclad nécessite l'application d'une couche d'apprêt pour être résistante aux opérations de masquage. Pour cela, j'utilise la peinture Gunze Acrlique, ici la teinte H316, je la pulvérise très diluée, en essayant de l'appliquer en très fines couches. Je place la maquette à contre jour lors de la pulvérisation pour bien surveiller l'application de la peinture et ainsi éviter les coulures. La peinture étant diluée à l'extrême, elle est très lisse et très brillante, une condition nécessaire pour obtenir par la suite un bon rendu métallique avec la peinture Alclad. |
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La peinture Alclad est ensuite appliquée après avoir bien laissé sécher la couche d'apprêt. Je laisse un minimum de 24 heures de séchage avant de pulvériser l'Alclad sur la maquette apprêtée.
Des nuances sont réalisées en utilisant différentes teintes d'Alclad, White Aluminium, Steel, Polished Aluminium, Pale Burn Aluminium etc... |
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L'avantage de l'Alcald étant de pouvoir être masqué seulement quelques minutes après son application; on peut peindre les différents panneaux aux cours d'une même séance et également peindre par dessus avec la peinture Gunze, le blanc Gunze H11 étant ici utilisé. Par contre, là encore, j'ai attendu plus de 24 heures avant d'appliquer le rouge sur le blanc |
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Les bandes noires sur les entrées d'air sont peintes en dernier. |
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Toutes les opérations de masquage ont été réalisées avec de la bande cache Tamiya et de la bande cache Aizu. Ces rouleaux de Micro Masking Tape étant très pratiques à utliser et très bon marché pour peu que l'on commande directement en Asie chez Lucky Model ou Hobby Link Japan, par exemple. |
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| La peinture est terminée, une légère patine est appliquée (photo de droite). J'ai utilisé du pastel selon la méthode décrite ici. Cette technique est très facile à réaliser, elle est non destructrice puisque seulsl de l'eau et du pastel sont utilisés. |
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Décals : J'ai utilisé la planche fournie dans le kit Hasegawa. Cette planche de décals est de très bonne qualité ce qui n'est pas toujours le cas chez Hasegawa... Mais ici tous les stencils de servitude sont fournis. J'ai détouré tous les motifs avec une lame neuve de scalpel. Pourquoi me direz-vous puisque le film est fin? La peur de voir le film transparent jaunir sur la maquette avec le temps, même sur une maquette vernie...
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La pose des décals est très longue tant les motifs sont nombreux. Haseagawa a regroupé les marquages de servitude en sous ensemble, mais comme j'ai détouré tous ces stencils il a fallu replacer tout ceci un à un... |
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- Les feux de position sont refaits en utilisant de la grappe transparente. Celle-ci est mis en forme à la lime, puis repolie en ponçant au papier à l'eau grain 400 jusqu'au micromesh 6000. Les feux sont peints avec les teintes transparentes rouges et vertes de la marque Gunze. |
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A gauche et ci-dessus, la maquette quasiment terminée, le vernis brillant Gunze étant appliqué pour "emprisonner" les décals, enfin le vernis mat Gunze est appliqué.
Voilà une maquette qui donne envie d'en construire en série. Rien qu'avec toutes les décos portées par les F-104 Japonais, il y a de quoi occuper toute une vie de maquettiste ! |
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| Maquette réalisée en 2010 par Ivan Brocot |
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